Après une bonne nuit de repos, nous descendons en bas de Yeghegnadzor pour y chercher un taxi. Après une petite négociation, nous embarquons dans une vieille Mercedes confortable pour Goris, à un peu plus d’une centaine de kilomètres. Nous traversons un paysage montagneux, puis à nouveau des pâturages arides pour passer le col de Vorotan à 2344 mètres d’altitude. De l’autre côté, nous trouvons des vastes plateaux de steppes arides annonciateurs de l’Iran voisin, et beaucoup d’apiculture. Nous sommes proches des frontières avec l’Azerbaïdjan et l’Iran, il fait franchement chaud et nous croisons pas mal de camions iraniens sur cette grande route.

Après 2 heures de route, nous descendons sur Goris. Nous trouvons notre B&B tenu par Marietta, une très chaleureuse dame qui n’hésite pas à nous serrer dans ses bras malgré la moiteur. Elle nous installe de force dans son jardin devant thé, tisane et pâtisserie puis s’occupe de tout pour nous (arrangement d’une voiture pour Tatev, réservation de la marshrutka pour demain etc) : une vraie maman ! Son logement est pour le moins inattendu : un appartement au milieu d’un bloc d’immeubles dans le plus pur style soviétique, mais un jardin rempli de fraîcheur et de verdure avec une belle vigne vierge. Les murs du salon sont remplis des messages d’amitié laissés par les visiteurs de passage, venant des 4 coins du monde.
Nous déjeunons ensuite d’un kebab/tacos avec des belges (nos premiers touristes occidentaux depuis 5 jours !).

Puis le taxi nous amène au départ d’un téléphérique à Halidzor. C’est le plus long téléphérique « résersible sans gare intermédiaire », nous martèle le commentaire audio durant la traversée. L’ensemble est moderne, ce qui tranche avec la rusticité de la campagne arménienne environnante. Après 5700 mètres de traversée au-dessus d’une gorge verte, nous atteignons le monastère de Tatev.

Le lieu est joli, mais nous avons moins le coup de coeur que pour Novarank visité hier. Une petite balade sur une piste en pleine chaleur nous permet quand même d’apprécier une jolie vue. La vallée est verte, ce qui est rare en Arménie, surtout dans cette partie méridionale.

Nous nous rafraichissons avec une glace et un coca pour 700 drams (1,40€), on aurait tord de se priver… Puis nous reprenons le téléphérique pour 15 minutes de traversée. Un route qui semble récemment goudronnée permet d’éviter le téléphérique, mais ce serait dommage de ne pas profiter de la jolie traversée au-dessus du vide. Le mari de notre hôtesse revient ensuite nous chercher pour rentrer sur Goris.

Nous profitons des couleurs de fin d’après-midi pour faire une petit balade dans les cheminées de fée du vieux Goris.

Dès que les températures deviennent plus supportables, les gens sortent de chez eux, les rues s’animent, l’ambiance est sympa. Des enfants devant une maison sont fiers de montrer leur anglais à leur parents : « Hello ! ». Une petite fille, à la tête de première de la classe, s’est même enhardie à questionner « How are you ? », provoquant l’admiration des gens autour.

Nous finissons cette journée par une balade dans Goris et un gros resto-barbecue. Décidément, on mange très bien (et trop !) en Arménie !

Je regrette de ne pas avoir pris de photo de Goris, une bourgade allongée entre les montagnes. Comme souvent en Arémnie, on trouve des maisons cachées derrière les murs eux-même contournés par des tuyaux apparents (eau ? gaz ?), des trottoirs plus ou moins défoncés, des caniveaux dangereux pour les chevilles entre le trottoir et la route, et quelques blocs soviétiques. On ne peut pas dire que la ville soit jolie, mais l’ambiance modeste et la gentillesse des habitants compense largement. Pour illustrer, voici quelques photos glanées sur internet (crédit : Antoine-Photos et Goris.fr)

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos d’Arménie.

• Arménie & Géorgie – Introduction
• Arménie – Erevan
• Arménie – Temple de Garni, monastère de Geghard et lac Sevan
• Arménie – Yeghegnadzor et monastère de Noravank
• Arménie – Goris et monastère de Tatev
• Arménie & Géorgie – De Goris, à Erevan, à Tbilissi
• Géorgie – Tbilissi
• Géorgie – Mestia
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J1 et J2
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J3 et J4
• Géorgie – Retour à Tbilissi
• Géorgie – De Tbilissi à Omalo
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J1 – De Omalo à Parsma
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J2 – De Parsma à Jvarboseli
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J3 – De Jvarboseli à Omalo

Il est temps de quitter le « confort » d’Erevan pour nous enfoncer un peu plus au coeur de l’Arménie.
Nous quittons notre auberge de jeunesse ce matin et prenons l’unique ligne de métro d’Erevan jusqu’à la station de Gortsaranayin. A quelques centaines de mètres de la station, nous trouvons la marchroutka pour Yeghegnadzor. Mieux vaut se faire indiquer avant où la trouver, car il n’y a pas vraiment de station de bus, juste quelques véhicules à 500 mètres de la sortie de métro. Ceci dit ce n’est pas très compliqué : à la sortie de métro, repérez le gros rond point et rejoignez-le, puis tournez à gauche et vous y êtes.

Nous nous acquittons des 1200 drams par personne (2,40€) puis prenons place pour deux heures de trajet sur une route un peu tape-cul mais correcte. Les paysages sont plutôt arides, avec de temps en temps une oasis de verdure. Nous nous engageons dans les montagnes, avec le mont Ararat en toile de fond. Nous passons un col et basculons sur une vallée d’altitude montagneuse et toujours aride.

Nous arrivons ainsi à destination à midi, dans la bourgade de Yeghegnadzor. Sur le papier il n’y a rien à visiter, mais j’aime l’ambiance simple et désuète de ces vieux villages soviétiques de campagne. Nous achetons de quoi pique-niquer dans une épicerie, et déjeunons dans un petit parc, avant de rejoindre notre hébergement. Nous laissons passer la chaleur le temps d’une sieste et arrangeons une petite excursion pour l’après-midi avec un membre de la famille de notre hôtesse qui jouera le taxi.

Nous commençons par une mise en bouche avec une jolie petite chapelle qui surplombe la belle vallée verte du village d’Areni.

Nous reprenons la route pour quelques dizaines de kilomètres à travers de superbes gorges rouges qui nous emmènent au monastère de Noravank. Le cadre naturel n’a pas grand chose à envier aux canyons de l’ouest américain. Les hautes falaises rouges sont somptueuses, elles font un écrin parfait pour le petit bijou qu’est Noravank.

Nous y passons un bon moment à faire le tour des bâtiments et à profiter de la lumière plus douce de l’après-midi pour faire des photos. Le site est composé de deux églises, dont une où on accède à la salle supérieure par deux escaliers très raides et étroits qu’il faut presque escalader.

Nous rentrons ensuite à Yeghegnadzor et faisons une petit balade photo dans la ville.

Nous rejoignons enfin notre B&B, très joli et très bien tenu. Notre hôtesse, Hasmik, est très fière de nous montrer les extensions qu’elle est en train de réaliser pour pouvoir accueillir plus de voyageurs. Une vraie petite fortune pour la région sans doute. C’est une excellente adresse à recommander (prix : 17000 AMD soit environ 34€ pour la chambre et les deux demi-pensions). Nous terminons la journée par un excellent repas dans le joli jardin, en profitant enfin de relative fraîcheur.

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos d’Arménie.

• Arménie & Géorgie – Introduction
• Arménie – Erevan
• Arménie – Temple de Garni, monastère de Geghard et lac Sevan
• Arménie – Yeghegnadzor et monastère de Noravan
• Arménie – Goris et monastère de Tatev
• Arménie & Géorgie – De Goris, à Erevan, à Tbilissi
• Géorgie – Tbilissi
• Géorgie – Mestia
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J1 et J2
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J3 et J4
• Géorgie – Retour à Tbilissi
• Géorgie – De Tbilissi à Omalo
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J1 – De Omalo à Parsma
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J2 – De Parsma à Jvarboseli
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J3 – De Jvarboseli à Omalo

Une fois n’est pas coutume, nous avons réservé un taxi pour faire du tourisme à la journée. Nous commençons par emprunter une route dans les collines arméniennes avec une vue brumeuse sur le Mont Ararat.
Nous arrivons rapidement au temple greco-romain de Garni. Le temple est modeste en taille mais le cadre et les gorges autour sont jolies. C’est surtout le seul vestige du pays de ce type, et une petite oasis de verdure au milieu des collines arides.

Un court trajet nous mène ensuite au touristique monastère de Geghard, niché au fond d’une gorge. La moitié du monument est construite à même la roche, sous la falaise. Le site est vraiment très joli.

On reprend ensuite la voiture pour rejoindre le lac Sevan, en une heure de route sur une 2×2 voies en bon état (c’est suffisamment rare pour être noté !). Le taxi nous dépose au pied du monastère de Sevanavank. Autrefois situé sur une île, il est à présent accessible à pied suite à la baisse du niveau d’eau du lac (hydroélectricité mise en place à l’époque soviétique).

L’immense lac aux eaux turquoises est très joli, c’est une véritable mer intérieure, on comprend aisément pourquoi le site est touristique.

Nous déjeunons d’une sorte de truite au bord du lac puis rentrons à Erevan.

La suite de la journée sera consacrée à l’organisation des prochains jours : on passe à l’office du tourisme prendre des renseignements pour notre bus de demain, puis à la Poste pour envoyer des cartes postales. Nous prenons le temps de bouquiner à l’ombre malgré la chaleur, puis passons à Cascade pour boire une bière, avant de finir la soirée par un bon resto libanais.

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos d’Arménie.

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• Arménie – Erevan
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• Arménie – Yeghegnadzor et monastère de Noravank
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Suite à notre voyage au Kirghizstan, nous avions une grande envie de retourner sur les routes de la Soie, à l’origine du voyage…

C’est ainsi que nous nous retrouvons une fois de plus à l’aéroport de Lyon Saint Exupéry, un matin de juillet. Avec 3 douaniers pour 4 avions, nous ne sommes pas seuls au départ, et décollons bien en retard. Le vol direct nous amène à Erevan (prononcez Yerevan), capitale de l’Arménie, où nous atterrissons à 19h30.

Après les formalités réglementaires, nous tombons nez à nez avec le bus 201 qui rejoint directement le centre ville à petit prix. La conduite est sportive, dans l’ambiance chaude et ventée (comme souvent le soir à Erevan) d’un soir d’été. On est tout de suite dans le bain. Le chauffeur nous dépose à une station de métro. Le métro nous force à nous confronter à l’alphabet arménien : pas facile ! Mais c’est sans erreur que nous descendons une station plus loin, non sans avoir admiré l’architecture très soviétique du métro.

Il ne nous reste plus qu’une dizaine de minutes de marche pour rejoindre notre auberge. Nous dinons en compagnie de deux français, dont un qui a déjà parcouru le Kirghizstan à vélo en hiver. Le voyage est lancé :)

Après une bonne nuit réparatrice, nous prenons des forces avec le petit déjeuner arménien : oeufs, viande, riz, melon, concombre… Nous sommes prévenus qu’aujourd’hui est un jour un peu spécial. En effet nous sommes le jour de Vardavar, la fête de l’eau. Tout le monde nous dit de faire attention à nos affaires qui vont être mouillées mais nous ne savons pas encore à quoi nous attendre.

Nous prenons le métro en direction de la place de la République, où quelques personnes ont déjà attaqué la bataille d’eau géante qui va se dérouler toute la journée dans le centre ville.

Nous visitons ensuite la cathédrale Saint Grégoire, gros bâtiment posé au milieu d’un jardin un peu délabré. Une cérémonie est en cours à l’intérieur, on ne s’attarde pas trop.

On traverse le marché à touristes Vernissage, puis on revient vers le centre ville où la bataille d’eau s’intensifie. Tous les coups sont permis : seau, bouteille, pistolet, tuyau d’arrosage, voire même lance à incendie des pompiers. L’eau vient de partout : des gens croisés dans la rue bien sûr, mais aussi des balcons, des commerçants farceurs, des voitures, et parfois même des policiers eux-mêmes. On est rapidement trempé et on rigole de bon coeur de cette ambiance très bon enfant, où les adultes s’amusent autant (sinon plus !) que les enfants.

Nous faisons une pause déjeuner au nord de la ville vers l’escalier de la Cascade. La carte du resto est en anglais avec de nombreuses photos, on a envie de tout goûter, et nous faisons un gros et bon repas pour l’équivalent de 7 euros par personne.

Nous repartons pour notre balade de l’après-midi : place de l’opéra, place de France, lac des cygnes… Les bâtiments gris et délabrés côtoient quelques bâtiments plus jolis en pierre couleur rosé foncé. La ville n’a pas de charme particulier, mais avec ses grands parcs, ses larges avenues arborées, et les rires du jour, on s’y sent franchement bien.

Nous retrouvons la place de la République où la fête bat son plein : les gens vident presque la fontaine à force d’y puiser de l’eau dans des larges seaux ! Les rues sont trempées alors qu’il n’a pas du pleuvoir depuis des jours. On se laisse arroser, presque avec plaisir, car la chaleur est torride.

On change de la monnaie à un taux plus intéressant que celui de l’aéroport, puis on réserve une petite excursion pour demain. Un verre de limonade siroté en terrasse nous permet de nous sécher de notre dixième attaque aquatique de la journée. Nous terminons par des petites courses et c’est ravis mais bien fatigués que nous rentrons à l’auberge à 19h après cette très belle première journée en Arménie.

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos d’Arménie.

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• Arménie – Erevan
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Lorsque nous avons annoncé notre intention de voyager dans le Caucase, en Arménie et en Géorgie, on nous a souvent demandé « mais pourquoi ? ».
Pour remonter le fil de l’histoire, il faut revenir à notre voyage au Kirghizstan en 2014. Là-bas, nous avons voyagé pendant quelques jours avec un couple de baroudeurs canadiens ayant déjà visité la quasi totalité des républiques ex-soviétiques. Selon leurs dires, la Géorgie restait leur plus beau voyage (spoiler : malgré de superbes souvenirs géorgiens, le Kirghizstan reste à ce jour mon plus beau voyage… à chacun de se faire son avis !).
L’idée a donc germé das nos têtes… Après quelques recherches sur Internet, nous nous sommes aperçus que l’Arménie pouvait également avoir un intérêt, surtout culturel, à visiter. Ainsi était né notre nouveau voyage « en pays bizarre » ;) aux portes des anciennes routes de la Soie, de la Perse au Caucase.

Drapeau arménien

Drapeau géorgien

Un peu d’histoire-géo :
Avec l’Azerbaïdjan voisin, la Géorgie et l’Arménie forment les trois pays du sud Caucase. Territoire montagneux, à cheval entre Europe et Asie, entre mer Noire et mer Caspienne, la région est bordée par la Russie (au nord), et la Turquie et l’Iran (au sud). Anciennes républiques soviétiques, les relations avec les voisins ne sont pas toujours au beau fixe. L’Arménie est en tensions régulières avec la Turquie mais aussi l’Azerbaïdjan en raison de l’enclave azérie de Nakhitchevan en territoire arménien, alors que le Haut-Karabagh arménien est enclavé en Azerbaïdjan. Quant à la Géorgie, elle entretient des relations délicates avec son voisin russe, principalement sur le sujet des territoires l’Abkhasie et l’Ossétie du Sud : la Russie les reconnait comme indépendants de la Géorgie, alors que le parlement géorgien les déclare territoires géorgiens sous occupation russe. Heureusement pour nous, les relations entre la Géorgie et l’Arménie sont plus pacifiques.

Population :
Faire l’historique du peuplement de cette région serait bien trop long ! Mais on retiendra que cette partie du monde est à la croisée de multiples cultures très différentes : tantôt Perses, tantôt Européennes, tantôt Russes, et parfois asiatiques. Les deux pays cherchent à se tourner vers l’Europe, mais nous avons trouvé l’influence Perse plus marquée en Arménie que en Géorgie. Quoiqu’il en soit, c’est un gros melting pot qui se retrouve aussi bien dans les visages des habitants, dans l’architecture ou dans la cuisine.
La principale religion de l’Arménie est le christianisme. L’Arménie a sa propre église, l’Eglise apostolique arménienne, dont les fidèles représentent la grande majorité de la population. La Géorgie quant à elle, est à majorité orthodoxe. Les deux pays possèdent un grand nombre de très belles églises, nous aurons l’occasion d’en visiter lors de notre voyage.
Malgré les différents avec les pays voisins, nous n’avons jamais ressenti la moindre tension et avons toujours été accueillis chaleureusement. Les arméniens, notamment, étaient très fiers que des Français n’ayant aucun ancêtre arménien, viennent visiter leur pays. Les Géorgiens ne sont pas très bavards, mais toujours prêts à rendre service. On ne compte plus le nombre de fois où des voitures se sont arrêtées pour nous proposer de nous prendre en stop ou bien les situations où les gens se sont pliés en quatre pour nous aider pour des petits services.

Langues :
Sans surprise, la langue officielle de l’Arménie est l’arménien ; la langue officielle de la Géorgie est le géorgien. En raison de leur passé soviétique, le russe est également un peu parlé dans les deux pays : nous avons ressorti nos souvenirs de russe pour négocier les prix par exemple. L’anglais n’est pas très utilisé, sauf dans quelques zones touristiques. Il faudra donc se débrouiller ! Mais avec un peu de bon sens, un sourire et quelques signes, on arrive toujours à s’en sortir.
Les deux pays possèdent leur propre alphabet : la calligraphie est magnifique mais vraiment difficile à déchiffrer ! Nous n’avons pas fait l’effort d’apprendre l’alphabet arménien. Nous avons tenté d’apprendre l’alphabet géorgien, mais même au bout de 15 jours sur place, nous avions du mal à déchiffrer les panneaux. En comparaison, j’avais trouvé le cyrillique plus facile à apprendre (ce qui est logique puisqu’il comporte un certain nombre de lettres communes avec l’alphabet latin, malgré quelques faux-amis). Cependant, les panneaux sur place sont rarement doublés en cyrillique.

Alphabet arménien

Alphabet géorgien

Nourriture :
Détail important pour des gourmands comme nous : on mange très bien en Arménie comme en Géorgie ! La cuisine arménienne est influencée par le Moyen-Orient, la Grèce, le Liban. La cuisine géorgienne est très réputée, avec là encore des influences perses, mais aussi russes, et des régions viticoles renommées. Les légumes frais et goûtus sont abondants, et un bon repas comporte traditionnellement une salade tomates-concombres-coriandre. Cette herbe aromatique est vraiment très utilisée en cuisine. Les repas sont souvent composés de multiples petits plats et salades, on ne sort jamais avec le ventre vide, bien au contraire.
Un des plats les plus populaires, surtout en Géorgie, est le khatchapouri : une pâte à pain aplatie farcie généralement au fromage. On trouve aussi les kinkalis, des raviolis qui se rapprochent un peu des mantys kirghizes. Le vin est une véritable institution géorgienne, mais il faut avouer que dans les modestes demeures, on nous a plus souvent servi de la chacha : un marc de raisin, souvent tord-boyau, que l’on a quand même bu avec le sourire pour faire plaisir à nos hôtes. Attention à vous si on vous sort le pichet dès 16h…

Transports :
Un peu comme lors de notre précédent voyage au Kirghizstan, le moyen privilégié de transport reste la route, en plus ou moins mauvais état. Les transports collectifs, tels que les minibus (marchroutka) et taxis partagés sont nombreux et souvent bon marché. Contrairement au Kirghizstan, l’ensemble est un peu plus organisé, et les marchroutka ont des horaires plus ou moins officiels, encore faut-il les connaître… En se pointant entre 8h et 9h dans les gares routières, on arrive généralement à trouver facilement un départ pour les grandes lignes qui traversent le pays. On trouve de tout comme véhicule, de la vieille Lada au 4×4 rutilant.
La conduite est parfois sportive, et les dépassements peuvent donner quelques sueurs froides aux occidents que nous sommes. Après tout, si la route est assez large pour laisser passer 3 véhicules de front, pourquoi s’embêter à rouler sur 2 files…
A noter que la Géorgie possède une ligne de train souvent empruntée par les touristes pour aller en Svanétie. Malheureusement, tous les billets sont réservés longtemps à l’avance et nous n’avons pas pu la tester.
Les deux capitales, Erevan et Tbilissi, possèdent également un métro qui fonctionne plutôt bien.

Coût de la vie :
La monnaie nationale de l’Arménie est le dram (AMD). La monnaie géorgienne est le lari (GEL). Les taux de change lors de notre voyage étaient les suivants : 1€ pour 500 AMD ou 3 GEL.
Quelques prix typiques :
- un repas dans un restaurant moyen : 2500 AMD, 20 à 30 GEL (moins cher si boui-boui ou street food)
- une nuit en guesthouse en demi-pension : 15 000 AMD pour deux personnes, 50 à 80 GEL
- trajet en bus de Erevan à Yeghegnazor : 1200 AMD
- trajet en taxi de Yeghegnadzor à Goris : 13 000 AMD
- téléphérique de Tatev : 7000 AMD
- trajet en bus de Goris à Erevan : 2500 AMD
- trajet en bus de Erevan à Tbilissi : 7000 AMD
- trajet en taxi de Tbilissi à Mestia : 40 GEL
- trajet en bus de Mestia à Tbilissi : 30 GEL
- trajet en 4×4 de Ushguli à Mestia : 30 GEL
- trajet en 4×4 de Telavi à Omalo (Touchétie) : de 70 à 150 GEL par personne

Toutes les photos de ce voyage sont dans l’album photos d’Arménie et celui de la Géorgie.

• Arménie & Géorgie – Introduction
• Arménie – Erevan
• Arménie – Temple de Garni, monastère de Geghard et lac Sevan
• Arménie – Yeghegnadzor et monastère de Noravank
• Arménie – Goris et monastère de Tatev
• Arménie & Géorgie – De Goris, à Erevan, à Tbilissi
• Géorgie – Tbilissi
• Géorgie – Mestia
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J1 et J2
• Géorgie – Traversée de la Svanétie – J3 et J4
• Géorgie – Retour à Tbilissi
• Géorgie – De Tbilissi à Omalo
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J1 – De Omalo à Parsma
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J2 – De Parsma à Jvarboseli
• Géorgie – Petit tour en Touchétie – J3 – De Jvarboseli à Omalo